ドライブレコーダー

遅ればせながら、おっさんもドライブレコーダーを買うた。
大した物やないけど、土曜日の夜たまたまネットサーフィンをしてたらアマゾンの宣伝でタイムセールにぶち当たった。
3,980円や。
評価もまずまずやから駄目元でポチッ。

日曜日の午後、早速到着、取り付けも簡単で おっさん嫌いなシガーライターソケットで電源を取る。
理由は、電源が5V・2A なんでヒューズから取る時は気いつけなあかんからや。

Aピラーカバーを外し、天井カバーも前方をめくって配線を目立たん様に這わす。
ここまで30分程度。

SD カードをアプライドに買いに行く。
本体に挿入して近所をドライブ、しかし、録画せーへん。
カードを認識せーへんやんか。

諦めて、ドンキホーテでELECOMの16G、Class10を購入、ドンキの駐車場でレコーダーに挿入、アッサリ認識や。
（帰ってアプライドで買うたやつをMac で確認したらアッサリと認識、最近稀に見る相性問題、すっかりそんな事あるん忘れてた。昔はようあった。）

色々設定変えて走ってみる、結構ええ。
メーカー（BRISIE）謎やし生産国も書いてへん怪しいやつやけど十分な性能。
FULL HD 1080、LED信号対応（メニューで50Hz・60Hz切替）、パーキングモード装備、等、基本的な物は全て装備、この値段は驚きや。
GPS は無い。

見た目はダサいけど年間2000Kmしか乗らんおっさんには十分です。

N-BOX の点検と新型 N-BOX の試乗

今日、N-BOXの12点に行って来た。

待ってる間に新型 N-BOX に試乗した。

HONDAのホームページより

おっさんは「まかせちゃお」に入ってるんで Mobil 1との差額で済む。
待ってる間、新型N-BOXの試乗をさせてもろたんで、その感想を書いて見ようと思う。
乗ったんはノンターボの G-EX や。

試乗前に営業担当に HONDA  SENSINGの説明を受ける、大体説明を受けて出発。
まず感じたんは、ノンターボは辛いと云う事、これは新型とは関係無いんでスルーしてや。

全体としてコーナーでのボディー剛性がしっかりしてる、それからアイドリングストップからのスタートが滅茶苦茶静かやと云う事。
各ピラーが細うなって死角が減った。
後、今の N-BOX 乗ってる人は分かると思うけど、小物入れやポケットが滅茶苦茶増えた。
これは便利。
ボンネット裏の遮音材は省かれてる。
標準でのホイールはカスタム以外、鉄っちんホイール。（おっさんの時は G-L以上は標準）

HONDA  SENSINGは、確かにしっかりしてて車線をキッチリ守り車線を逸脱したら警報が鳴って直ぐに元の車線にしっかり戻る。
各道路の標識もしっかり認識してディスプレーに標識のデザインを表示する。

40〜50分の試乗を終えての感想やけど、結構進化してる。
HONDA  SENSINGはおっさんのN-BOXには付いてないんで比べようが無いから省くけど、絶対に乗り換えたいと思う箇所はあんまり無いと云う事。（あくまでおっさんの感想）

今、おっさんの 乗ってるN-BOX の完成度が結構ええ云うことやと思う。
HONDA  SENSING をどうしても欲しいと思わん限り今ので十分。
買い換えるほど欲しいと思わんかった。

おっさんの N-BOX

ちなみにおっさんの N-BOX の査定は 4年落ちで新車時の半分位。
おっさんは買い替える価値を見出せなかった。

ちなみに、今度の N-BOX のエンジンルームはターボでも結構スペースがあって、ホーンの変更に困る事は少ないと思う。

スクーターパレットにリヤボックス付けた

１１月の中旬、娘がスズキレッツ4パレットにリヤボックスをつけてほしいって云うてきた。

早速近所のバイクパーツショップに見に行く、有名なブランドばっかりで結構ええ値段のんばっかり。
帰ってネットで検索してみたらAMAZONで1850円のんがあって、送料入れても3000円いかへん、早速ポチッとゲット、２日ほどで到着や。

心配してたけど結構値段の割に出来はええ。

こんな感じや、原付のスクータ用やから十分。



早速取り付け開始、取説みたいなものは一切無しやから慣れてへん人はちょっと辛いんちゃうかな？

おっさんは以前アドレス110に自分で取り付けて乗ってたからまあ感覚で作業。

付属のナット左を止めて振動対策でファインUナットをチョイス、これ優秀でおっさんの会社の機械にも使用してるやつで、以前TVでもCMやってた。

こんな感じで台座を付ける。

付属のステーやワッシャーで穴加工無しでスクーターのキャリヤに合わせて位置を探る、左右、前後対象に拘ったら付けられへんから気にする人は悩むやろな。

パレットに付けた状態。

バランス的にはケツデカやけどこれ以上小さいと実用性に欠けるからこれも考えよう。

このボックス内はフルフェイスが一個と細々としたもんが余裕で入るから、メットインスペースと合わせて使い勝手がすご～上がった。

コストパフォーマンスに優れたやつ。

N-BOXホーン取り付け場所移設

N-BOXのホーンをバッテリー横からバンパー裏に移設する事にした。

以前、フォグランプの事調べてた時に、ええ方法見つけたんで実行することにした。

この箇所は、フォグが付いてるやつは無理なんであしからず。

早速前日に実車で確認したら、ミツバホーンの純正ステーでは長さが足らん様やから、毎度の会社の廃材でステーを作っておいた。

t3.0 , W25 x 70L , 穴ピッチ40mm

これを2枚作っといた。

早速運転席側からスタート、何で運転席からか云うたら配線の処理をやり直さなあかんから面倒くさそーやから。

おっさんの定番で、バンパーは絶対外さんとやったからこんな方法も有りやと参考にして、あくまで自己責任でやってや。

まずはフロントのナンバープレートを外す。

写真は助手席側やけどハンドルを目一杯に切っとく。

フロントフェンダー内のインナーカバーのクリップ数箇所外す、全部を外さんでも作業出来るんで自分のやりやすいとこまでにする。

フロントの下のクリップも3箇所外す、外し方なんかは、詳しいサイトもあるんでここでは省略や、ただクリップは3種類あるんで注意してや。

印の箇所のφ15位のサービスホールを利用する、φ25のワッシャーとこのままではホーンがバンパーに当たるんで10mmのスペーサーをはさむ、ホーンがフレームとバンパーに当たらん様な位置を寝転んで探る、メッチャしんどい姿勢やからおっさんには堪える。

運転席側は作成したステーは必要なかった。

3枚目の写真で印の箇所からアース取った、この箇所のボルトが長く飛び出てるんでナットをかまして取った。
当然、テスターで確認してからやった。

ナンバープレート側から見たとこで印のボルトに取り付ける。
配線を処理したとこ。


次に助手席側。

助手席側も同じ様に作業する。

助手席側のアースポイントが無い。

どないしよ。

アース線の長いやつ作ったらええねんけど、それも面倒い、ぐーたらおっさんやから必死で探す。

で見つけたんがここ。




バッテリーの下にあるボルトの裏からナットで友締め。

後は配線処理だけ、この処理に時間がかかる。

ここで手ー抜いたら後悔するから必死でする。

リレーがこの箇所になった。

今までホーンがあったとこ。

滅茶苦茶すっきりした、ただステーは残しといた。

ここまで、ナンバープレートとフェンダー裏のカバーを外しただけで大したことしてへん。

ずぼらな者はええんちゃうかな、ステーの最初に紹介したやつ1本だけのお手軽作業、ただ手が入り辛いから苦痛な作業を強いられる。

これが嫌やったらジャッキアップして馬かましてタイヤ外したほうがええと思う。

あくまでおっさんの感想やから、全ての作業は自己責任やで。

N-BOXのスピーカー交換

ここで久々のN-BOXネタ。

近所のオートバックスから8月29日～31日限定の在庫分20％OFFの案内がきたんで、おっさんは早速29日に見に行く。

割引からさらに20％OFFしてくれる云うたはるんで早速帰ってネットで検討することにする、休日出勤帰りやから久々に優柔不断が出てもーた。

ネットで調べたらあんまり変わらんので、日曜日に買いに行くことにする。

早速、30日に行くけどなんか天気悪い、買うても今日付けれるかなあ～。

家ん中ガサゴソで出てきたんがJCBとVISAの商品券3枚、ラッキーや。

でゲットしたんがこれ。

こんなけ入ってる。
使わへん部品もあるんでこんなもん。

バッフルボードは左下のやつやから上の標準で付いてたやつはもったいないけど使わん。
拘わらへんかったら付いてるやつでもええ、このインナバッフルだけで4000円ほど安うなる。

今回は20％OFFと商品券で実質7000円ほど。
ラッキー！

で早速取り付け開始、雨が心配や、おっさん家は車庫に屋根が無いんで段取りが大事。

商品の取説とネットでの情報を熟読。

なんかする時、取説読むんは大事やからおっさんは何をする時でもはやる気持ちを抑えて読む、これで気持ちも落ち着く。

おっさんのたわごとでした。

N-BOXのドアパネル取り外しのポイントは色々書いたはる人一杯おるんでそっちを見たほーがええ。

でも、エーモンのサイトはお勧め。

運転席側のカプラーこの各々のカプラーの中央の爪を抑えながら抜いたらスムーズ。

外した運転席側のパネル、クリップポイントはエーモンのサイトが詳しい。

スピーカー周りのリブをカットする、今回はaudio-technicaのサウンドチューニングキットのスピーカー用サウンドプルーフィングウェーブを使うんで完全に全部カット、このサウンドプルーフィングウェーブは30mmの厚みある。

0.3mm位のやわらかい材質やからカッターで簡単に切れる。

外した純正スピーカーと今回のカロTS-F1730、マグネットの大きさの差がよー分る。

純正のスピーカーもそこそこ、ええ音しとったけど。

ドア側にアブソーウェーブなる吸音材をスピーカーの背面にあたる場所にインパクトビームに巻き付ける様に貼り付ける。

配線はHONDAの場合付属の細い配線が付いてるカプラーのみを使う。

これを、付属のスポンジで配線を束ねて処理する。

カロ純正のインナーバッフルUD-K5210を取り付ける。

スピーカーを取り付けた状態やけど、端子部分を下にすると何か当たるんで斜め右上にセット。

以上で完了。

ここまで実働1.5時間。

後は防音財をドア側にクリップホール部・ドアパネルの淵部分に貼り付けて終了、この箇所雨が降ってきたんであわてて作業したから写真撮るんわすれた。

雨やから昼飯にする。

午後から助手席側も同じ手順でサクッて終わらせて視聴の為、京都方面にドライブ。

普通にウインカーのカチカチ音が聞こえる程度の音量では劇的に変わった感じせーへん、でも中音域がハッキリしたんで音楽全体のバランスは良ーなった。

純正スピーカーも高音域はそれなりやったんで聞くに堪えられへん事なかったけど、このスピーカーでバランスが取れた印象。

当然、セパレートで無いし価格的に一番安い部類なんで、低音はあんまり期待せんほーがええ。
そこを求めるんやったらもっと高いやつで低音重視の種類もあると思う。

でも、音量をもうチョット上げたら違いは顕著の現われる、普段聞いてる「John Coltrane」のサックスはもちろんやけどバックのピアノやベース・ドラムなんかの音が出しゃばらずバランス良く聞こえて、音量が大きくても聞き疲れせーへん。

ロックやJ-POPも聞いたけど、どのジャンルもバランス良よく聞ける、けどボーカル重視では無い様な気がする。

、違う印象持つ人もおるやろから、あくまで、おっさんの個人的な感想。

7000円でこのクオリティーやったら十分、サウンド関係は家でも車でもこだわりだしたらキリが無いんでどの辺で自分が納得するかだけや。

N-BOXのハイマウントストップランプをLEDにした

またまた、LEDねた。

アイドリングストップが標準で付いてるN-BOX、おっさんの普段乗りでは、よーストップする。

ストップランプはLEDやのにハイマウントストップランプは普通電球。

エンジンストップしてる時踏んでるんがブレーキ、当然ストップランプも点灯、ヤッパリ消費電力心配やからハイマウントストップランプをLEDにしてみようと思た。
ネットで売ってるやつの大半は両面テープで付ける面積の大きいやつ。

ややこしいのは、いややから純正T20タイプのやつを簡単取替え、で、これにした。

このメーカーの売りは、純正ランプの製造と純正サイズに合わせてあり車検対応云う事。

早速取り付け、方法は結構ネットで見つかるけど載せとく。

この爪を押してミラー全体をはずす。

はずしたんがこの写真。

純正の電球はこれ。

LEDを付けたんがこれ。


純正サイズと同等なんで何の問題も無く元どうり。

で点灯した写真を純正と比べる、上が純正。
はっきり云うてLEDの方が暗い。
しかし実際にはもう少しちゃんと見える、250lmのやつやから数値を大きいやつにすることでもっと明るくなる。
消費電力低下には貢献してるやろ。

PS
2017年に車検を受けたんでこれでも問題ない。

N-BOXのルームランプをLEDにした。

先週から再びマップランプのLEDねた。

どうもグラグラ気になるから近所のオートバックス行って来た。

何でか云うたら純正ウェッジ球サイズのLED買いに、早速買うたんはこれ。

前回買うたんより倍くらい高い。

今度はピッタリ、よー調べて買わなあかん。

で、前のやつ色んなとこ試したけど、何処もあかん、ヤッパリ安物買いはなんちゃら。
何であかんか調べた。

ここやと思う。

この箇所のエッジが干渉するんやと思う。

これはエッジを面取りされて無い、エッジ部が丸いから、このチョットしたことがN-BOXのあらゆる箇所に適応せーへん。
ポジションやリヤのルームランプにも試したけど点灯するけど差込がユルユル、ヤッパリN-BOXには純正同サイズで差込口上の直径が10mmでないとあかん。